2017海洋三省十日游05-佩吉海湾和马洪贝
第四天 6月12日，哈利法克斯 – 佩吉海湾 Peggys Cove – 卢嫩堡 Lunenburg – 哈利法克斯 310公里
酒店并不提供免费早餐，每位要收$15。
大家都表示，早餐是不错，但是再收$15显然性价比就太差了。明天早上就不在这儿吃早餐，就吃带着的方便面好了，反正房间里有微波炉，还有超市买的各种蔬菜水果，留着肚子去中餐馆。确实对于中国人的胃来说，方便面是性价比极高的“中餐”，草根每次旅行都会带。
吃饭的时候，跟酒店服务员聊了几句。
“你们今天去哪儿玩啊？佩吉海湾和卢嫩堡？千万别在佩吉海湾吃饭，那儿又贵又不好，都是给外地游客的。卢嫩堡还不错……”
出门上路按照GPS的指引，开始了在高速公路上的狂奔。好像哪里不对，按说到佩吉海湾，应该是走的是一条风景优美的小路。原来，把GPS设置成了“最短时间”，那可不就是要在高速公路上狂奔吗？等草根把设置改成“最短路径”的时候，木已成舟，绕不回去了。您看这小路，是不是有更好的风景？还可以随时停车拍照。
从高速公路绕过来，到佩吉灯塔之前，先路过了这座纪念牌，这座纪念碑纪念的是瑞士航空111航班的那次空难。
那是在1998年9月2日，从美国纽约起飞飞往的苏黎世的瑞士航空111航班，中途发生了火灾。在试图迫降哈利法克斯机场的途中，坠入圣玛格丽特湾，全机229人无一生还。石碑上的三个凹口代表着数字111。
真是个悲伤的事情，不说它了。这里，可以先眺望一下佩吉海湾那座最有名的灯塔。
草根每次造访哈利法克斯，差不多都要来佩吉海湾看看，来灯塔前面拍上几张照片，谁让它是加拿大最有名上镜率最高的灯塔呢？
大西洋的海水一如既往，契而不舍地拍打着礁岸。
当地媒体提到佩吉海湾和灯塔，用了一个词叫terrible beauty，是说每年都有游客太过靠近岸边，被巨浪卷到海里乃至丧失生命，因为救援不会总是那么及时。
虽说造访过佩吉海湾多次，但草根这还是第一次上午来到这里。
通常，草根都是先来灯塔看看，再去哈利法克斯，或者走之前再来看上一眼，都是在下午。您问草根上午来好还是下午来好？都不够好，最好是黎明或者日落时分来，不信请见草根《加东十日游》中的《夕阳下的佩吉海湾》。
灯塔、冰川刻画的礁石以及大西洋的海浪，还有比这个地方更典型的大西洋海岸了吗？您说，您把这些词都用在这里，以后说到爱德华王子岛的时候怎么办？很好办，把大西洋换成圣劳伦斯湾就可以了。很多人把爱德华王子岛跟大西洋联系起来，其实爱德华王子岛被其它三个大西洋省加上魁北克包围在圣劳伦斯湾里，不像这里需要经受大西洋海浪的冲刷。
关于佩吉海湾名字的由来，有两个说法：一种说法是说1800年代，有一艘船在此附近沉没，船上唯一的幸存者叫做“玛格丽特”(Margaret)，佩吉是玛格丽特昵称。后来玛格丽特也就是佩吉嫁给了当地的一位渔民，成为“海湾的佩吉”，时间长了名字传转了就成了“佩吉的海湾”。还有一种说法就简单了，这里是圣玛格丽特湾的入口，那就是佩吉海湾了。
现在的这座最上镜的灯塔是1915年建造的，今天的用途不再是导航，而是给大家一个到此一游的坐标。
然而，尽管这是标志性的景点，每年吸引了大量的游人，但是却不收门票，连停车场都是免费的，这实在是让人……
跟灯塔同样有名的，还有旁边的小渔村。
佩吉海湾以渔业起家，现在渔业尽管还在，但是更多地让位给旅游业了。
当地政府为了保持渔村的古朴面貌，严格限制土地开发，
渔村的风貌保持得相当完好，
一草一船皆可入画，但是GDP可就不忍目睹了。
从佩吉海湾到卢嫩堡，还是可以走那条103号高速公路，也就是Google地图上的“渔民纪念公路”(Fishermen’s Memorial Highway)。不赶路的话，更好的方式是沿着海岸走，走这条灯塔路(Lighthouse Route)。
走小路灯塔路的好处是，能看到一系列的海湾和沙滩，缺点是需要更长的时间才能到达目的地。草根这次采用的是两者结合的方式。
在到达卢嫩堡之前，会路过小渔村马洪贝(Mahone Bay)，这是一个有着一千多居民的小村，或者说是小镇。
同样风景如画，不过建议还是看过马洪贝再前往卢嫩堡，否则马洪贝会被卢嫩堡的光芒所掩盖。
海湾里，一艘船驶了回来，
女当家的把车沿着斜坡倒下去，准备将船拖上岸。
先把船系在绳子上，
好像车的位置还有些靠前，女当家的上车把车再往下倒了点儿。
男当家的跳下了船，胆小的金毛不知道是见了水了还是怎么着？有些害怕，主人只好把它抱了下来。
抱到车上，这么大一条狗胆子还这么小，羞也不羞？
男主人走过去查看了下，确认船已经固定好，
回到车上开车拉船回家。
马上，又有一辆车倒过来，把一艘船送下水去。
这两位是一个提供游船服务的商家的工作人员，您可以打电话给他们，如果路途不远，他们可以上门去，帮您把船拉上送到水里，或者从水里拉上来送回家。
本篇涉及的路线如下，点击可见大图：