过年的剩菜都吃完了吗？ / 四六文摘

这个标题一点都不喜庆也不美好，和春节的气氛完全格格不入，却是过年的副产品，剩菜是人人都不想吃又不得不吃的东西。不管你是天上飞的、地上爬的、水中游的美味珍馐，过年过到初六还没有被消灭便有了统一的名称：“剩菜”。

“剩菜”前传：

万家团圆的春节，大年三十的年夜饭是重头戏。婆婆妈妈、婶子妯娌之间是一场没有硝烟的战争。年夜饭做得好不好关系到家庭主妇的脸面，谁的菜做得实在又有好彩头、谁的菜大受欢迎消得快，无疑是一场明争暗斗。

年夜饭更能看出一个家庭的特质：是粗放还是精细，是喜好面食还是炖煮或是小炒，是油光黝黑的硬菜多，还是秀色可餐的五彩，不夸张的说：你吃的菜就是你割舍不掉的乡情，无论读过多少书、离开家乡有多远，口味积习难改。

《红楼梦》里有一道“美味茄鲞”，王熙凤向刘姥姥讲解说：“把才摘下来的茄子把皮去了，只要净肉，切成碎丁子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉并香菌、新笋、蘑菇、五香腐干、各色干果子，俱切成丁子，用鸡汤煨干，将香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封严，要吃时拿出来，用炒的鸡瓜一拌就是。”

寻常人家的年菜虽比不得 “美味茄鲞”的奢靡考究，却也是一年美好生活的浓缩，是对新年的无限期盼。所以年年说食材买多了，年年还是多买，仿佛这么满满当当的一大桌方能显出生活的富足、主人的热情。“剩菜”在入冰箱前都像未出阁的大家闺秀，各有各的矜贵。

“剩菜”在成为剩菜之前，每一盘佳肴都承载着你爸你妈对你的美好祝福：“看你瘦的！多吃点！”每一碗羹汤都是亲戚长辈对你的慈爱表达：“二蛋，难得回来，不吃不给大伯面子！”

“剩菜”正传：

“大年三十：大鱼大肉和饺子、初一：剩下的年夜饭和初一的饺子、初二：初一的饺子和初二的面、初三：初二的面+初三的烙合子……”

三十晚上，朋友圈里都在晒年夜饭，有饺子、有春卷、有雨花石汤圆、有八宝饭，各色煎炸炖煮、凉拌小炒，可谓南北荟萃，精彩纷呈。但之后为什么鲜有人晒饭桌了呢？因为剩菜登场了。

为求“年年有余”的好兆头，鲢鱼被全须全尾的在油锅里走一遍，就认认真真地摆盘子里当图腾，上顿端下顿图个吉利。由16种或19种蔬菜炒制的什锦菜装在新的瓷脸盆里晾在阴凉处，每顿饭都拨出一碗上桌，寓意和顺长久，得一直吃到元宵节。

年夜饭里的卤牛肉、拆烧、红焖羊肉是初二面条里的好浇头、蛋饺加肉圆喷上酱油改头换面成了个红烧的新菜，剩余的蔬菜们就只好到火锅里乘风破浪。

拜年的亲戚来了，剩菜肯定不能端上桌，做上一大桌盛情款待，嘴上还得说：“没什么菜，将就吃吧！多吃点！”可不得多吃点，否则剩菜层层垛层层，就算躲得过初一，也躲不过十五。多吃吃撑，最好再打包一两个菜，是对清晨五点就起床做菜的主妇最大的尊重，也是对天天剩菜度日的主人家的体恤。

“剩菜”后传：

剩菜吃烦了想倒掉，只要父母在，想也别想。基围虾和松仁玉米成了好搭档、红烧鱼块和粉蒸排骨成了邻居。此刻无论高低贵贱，既都沦为剩菜就谁也别看不上谁，混作一团做个拼盘，完成视觉欺骗：嗯，也没剩几盘菜。一起回锅，那混合的销魂味道只可意会不可言传。

剩菜哪怕有了点异味也不能倒，母亲说是“倒财”不吉利。为了一碗泛酸味儿的如意菜（黄豆芽），我和母亲大过年的练起了“太极推手”。几番胶着，最后是我赢了，因为我连碗一起扔了，但是母亲却连饭都吃不下了，说到底谁也没赢。没有经历过自然灾害的我无法体会父辈对剩菜的深厚感情，他们也无法理解年轻人对剩菜的深恶痛绝。

剩菜的归途不是胃就是垃圾桶，当然，不到万不得已是不会进垃圾桶的。剩菜的剩余价值在于初一之后再不用开火，只需在剩菜上花样翻新、推陈出新，烩烩煮煮，初一吃到十五。那些失去了本来面目的剩菜就像我们光鲜生活之下，不得不咽下的苦和累，相伴相生。

祝福下一年少吃些剩菜吧！