【戴猫原创】面
上海滩旧日大亨杜月笙其人长得颇为儒雅，据说他自觉文化底子薄，又觉靠打杀立足终不能长久，于是广结文化名流，勤奋好学加耳濡目染，所以旧照片里眉目间渐脱小跟班气息，颇有旧日文人清朗俊逸的气质，断然想不到那背后是一位杀伐决断的黑帮老大！为何写面要提他呢？盖是他就像一付药引子，有一句关于面的名言，人生三碗面最难吃——人面，场面，情面就出自他，于是乎，每每吃面，我总想起他来。
面的起源不去追考，我猜大概是黄河流域，一部《白鹿原》里老陕们蹲在地上，端一碗油泼辣子面吸溜呼哧的场景，在土屋的背景下鲜活生动。《绣春刀》里锦衣卫捕快吃面的镜头让人恨不得跳进屏幕夺了他的碗……，这么一想，我不由掰扯起我知道的面来。
第一次觉得面好吃是在一个宾馆，苏州的细面只配了上好的酱油和麻油，清爽鲜香，再后来每到一地总有一顿是当地的面。河南的羊肉烩面汤白肉香，浓浓的一大碗，吃完后四体通泰，贱着吃一碗足以果腹，讲究着吃就再配上些荤素凉菜，尤其是腐竹，黄瓜，口感十分清爽。陕西的biangbiang面红油熬的极香，宽劲的面条配上肉片和一些花生碎素菜干拌，饥饿的时候只觉是天下美味。
重庆小面麻辣鲜香，添上些老豌豆和肉燥，俗称豌杂面，面依个人口味可以和店家要求软硬筋道的程度，豌豆绵密，肉燥被细细地炒制过增香又添了荤腥，加上各家自制的油辣子，也算独步武林。
桂林的面则以酸笋为特色，发酵过的酸笋因为味道腐臭是严禁带上飞机的，街边小店里依据你的口味可以下汤粉或干拌，炸过的肉皮十分焦脆，现场干切入碗，但唯有那酸笋才是桂林人的灵魂栖息地和归处。
苏州人喜吃细面，所谓阳春面讲究的其实是用熬了几个小时的鸡汤下面，只取清汤，配些细细的葱花，汤清面白点缀着点点绿意如十里阳春，虽是最简单的面，却生出许多意思来，但苏州面最擅长的是现场的浇头，不同于其它地方，浇头都提前做好，苏州人生活细致娴雅颇为讲究，浇头均是现炒且偏甜，锅气十足，我最喜欢的是膳糊面，黄鳝被勾了芡，异常的软嫩柔滑。
和苏州的小家碧玉比起来，徐州的羊肉面则很像刘备入关，大大的不锈钢圆桶24小时熬着热气腾腾的羊腿羊头，颇有些大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡的气势，熟透的肉被切下来做添料用，奢侈贵贱随人，2030元的随意，添入熬煮出羊骨髓的浓白汤里，羊头肉贱一些，但因为连着羊脸的皮，口感却更有嚼劲，羊肉则更能大快朵颐，暖胃温补的羊汤撒上大量的香菜蒜叶，再添上一大勺胡椒粉，足以驱散北方刺骨的寒冷，全身都热乎起来。
三年前我突然想去武汉看樱花，就又免不了要品尝一下著名的热干面，热干面对于武汉人是最最家常的早餐，基本不见肉，只一些酸豆角加些咸菜，但最后一定要淋上一大勺麻酱，每一根面条都被裹上褐色的芝麻酱，卖相着实一般，但干拌口感筋道飘香，据说热干面原是因为武汉旧日的码头工人穷又需承受极重的体力活而诞生的，没有肉，但配着人类最基础的热量来源淀粉和那一点点生活的调剂芝麻酱，就艰难地在生活的最最底层不屈不挠着。
李渔曾在《闲情偶寄》里谈及一种八珍面，用各种鲜味，比如虾干，干贝，干香菇等细细的磨碎了和入面中，我看着未免觉得他太过矫情，一位面馆老板告诉我，下面宜宽汤下面，碗要大，汤要多，面条不宜下十分熟，免得很快涨干，面条本没有味道，讲究点的重汤的底味，但浇头其实最重要，吃面图的是速战速决，汤汤水水，热热乎乎，果腹但又要见着荤腥，尤其是靠着它干一上午活都喝不上一口水的普通做活人，面想做的好，就一句话，用心加舍得给别人吃而已……，我觉得他说的都是这世上的至理名言。
港剧里还有句经典的安慰人心的话——做人呢，快乐最重要，要不，我给你下碗面吃喽！我总觉得，前半句颇为空泛，而后半句才落在实处，一碗面温暖的又何止是饥肠辘辘的胃呢?……后面隐含的关爱才是幸福感动的所在。
面一定是天下最最朴素的食物吧！综合百味而又调和包容，我常常图省事也下一碗面给自己吃，吃着吃着就觉得世事皆是庸人自扰，安慰人心的不是他或她，不是什么远方和诗，而是这一碗实实在在，朴素无华的面。
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